Si le niveau d'eau baisse

Les baisses de niveau sans fuite

-> L'évaporation du plan d'eau peut  être responsable d'une baisse de niveau courante journalière de 0,5 à 1 cm et exceptionnellement jusqu'à 2 cm. C'est durant la période nocturne que l'on constate généralement la plus grande évaporation,                       

    Prenons l'exemple de printemps où les journées ensoleillées montent à 20°C,  voire plus, dans des emplacement très bien exposés et protégés  du vent, alors que la nuit, k thermomètre descend à  quelques degrés. La différence diurne et nocturne est donc de l'ordre de 15°C,  écart considérable pour entraîner une importante évaporation de l'eau, montée en température durant la journée. On  constate d'ailleurs le lendemain matin,  une baisse notoire de cette température de l'eau.                      

    Dans cette situation, seule la mise en place d'une couverture coupe cet échange thermique et réduit donc la perte d'eau qui peut en une nuit représenter 1 cm au moins.
         
    Si le vent s'ajoute à cela, la perte en eau sera encore supérieure C'est le cas des régions très ventilées, soumises au mistral entre autre.

    C'est pourquoi, chaque fois qu'une piscine est implantée dans une zone ventée (vent du nord plus particulièrement), prendre soin de l'abriter :  proche de l'habitation ou d'un mur  élevé, par des haies épaisses et hautes ou   des massifs d'arbres et d'arbustes, en modifiant le profil du terrain. 

    L'été, si la température de la nuit présente un faible écart par rapport à  celle de la journée, cette évaporation cesse pratiquement,même sans couverture.

-> Le lavage du filtre peut être aussi  responsable d'une inquiétude soudaine lorsque celle-ci a été faite par une autre personne sans que vous en soyez averti.  

    C'est en effet, pour un filtre à sable ou à  diatomées, 5 à 700 litres d'eau (jusqu'à 1200 litres pour les gros filtres ) qui sont  évacués! Cela représente pour une piscine  de10x5m, 1 à 2cm de baisse de niveau   qui s'ajoutera peut-être aux évaporations nocturnes de 1cm / jour soit 7 à 8 cm en une semaine. C'est la panique !  

-> Certaines journées de fortes   fréquentations de la piscine où les   plongeons continus des enfants,   durant ... des heures entraînent une quantité d'eau non négligeable sur la plage.

Les baisses de  niveau avec fuite
                                             
     Les origines sont variées puisqu'elles concernent le bassin ou le réseau hydraulique enterré.
 Mais auparavant, éliminons 2 origines  stupides qui sont faciles à déceler au  local technique.
                                              
1- Dans le cas des filtres à sable ou à  diatomées, il y a un raccordement sur égout (ou puits perdu). Si cette  canalisation n'a pas de vanne d'arrêt, il est possible que durant le fonctionnement du filtre "en filtration", un très léger filet d'eau s'écoule dans cette sortie par suite d'une étanchéité insuffisante de la vanne générale du filtre (qui est  avant tout une vanne directionnelle et non une vanne d'étanchéité).
                                              
2- Au bas de la cuve du filtre, il existe une vidange pour évacuer l'eau durant l'hiver. Certains raccordent cette sortie à  une canalisation définitive avec robinet d'arrêt. En oubliant de refermer cet écoulement à la mise en route, un  important filet d'eau s'évacue en permanence.
                                                 
    S'il ne s'agit pas de l'une des deux hypothèses précédentes, alors, il y a lieu de procéder par élimination à la recherche des cas possibles dans le bassin ou dans la zone enterrée extérieure pour l'hydraulique.

a- Dans le bassin

Le contrôle régulier du niveau d'eau est la première opération à faire, portez discrètement un repère, par exemple sur le cadre du skimmer.

Lorsque ce niveau se stabilise, Monsieur de La Palice aurait pu dire que puisque cela ne fuit plus, c'est que cela fuyait au-dessus ! Mais où?

    * Si le bassin est en béton avec  revêtement carrelage, peinture, silico-marbreux, etc. il peut s'agir d'une pièce scellée non étanche ou détériorée ou   bien encore de la liaison hydraulique   enterrée endommagée. C'est alors la  pièce la plus proche du niveau d'eau   stabilisé qui est en cause. II faudra   profiter d'essais en pression de l'hydraulique de cette pièce pour contrôler l'ensemble, au cas où il y aurait  également d'autres points en cause.

    Une ou plusieurs fissures peuvent également être à l'origine de la baisse de   niveau. Elles ne sont pas toujours  évidentes à déceler si elles se trouvent cachées derrière un enjoliveur de  projecteur par exemple, en bordure  d'une pièce, etc.

    *   Si la piscine a une étanchéité indépendante du support (liner, membrane armée,  polyester armé), il y a lieu d'examiner :
- La bride d'étanchéité des pièces fixées au bassin (y compris   escalier modulaire).  
       - Vis de fixation insuffisamment serrées.
       - Vis n'accrochant plus, donc inserrables.            
       - Bride fendue. 
- Le revêtement : entaille, soudure du liner (ne se présente généralement que sur  un liner très récent).

    * Si le niveau d'eau s'arrête au  projecteur, il s'agit essentiellement du   presse-étoupe du câble d'alimentation qui ne joue plus son office d'étanchéité.   Ce cas est très courant. 

    * Si la piscine dispose d'un débordement, vérifier la propreté du clapet des saletés empêche sa fermeture et laisse  donc un filet d'eau retourner au bac  tampon qui se vide par son trop-plein.

b- Dans la zone enterrée   

    Tout ce qui est enterré est particulièrement difficile à déceler et pourtant     il faut absolument cerner 'le plus précisément possible la partie en cause avant de dégager.
 
    Pour cela, des tests de pression sur les canalisations permettent d'isoler  normalement le circuit litigieux.
  
    En période de sécheresse, une zone anormalement humide est également un bon indicateur.
    
    II en est de même d'un affaissement anormal, près d'un skimmer par exemple. Son dégagement risque de montrer une canalisation fendue, voire arrachée par  suite de tassement du sol.

    Les revêtements étanches indépendants du support représentent aujourd'hui une majorité importante des étanchéités. Leur intérêt pour la maintenance d'une eau de qualité et une étanchéité indiscutable doit impérativement bénéficier d'un bon entretien pour défier le temps.

Recherche d'une fuite sur le circuit hydraulique

    Avant de faire appel à un professionnel souvent débordé en saison, vous pouvez  également tenter de localiser la fuite :

     - Si le niveau d'eau baisse seulement lorsque la pompe ou le surpresseur (appareil de nettoyage) fonctionne, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une fuite sur l'une des canalisations  de refoulement ou de prise balai. Rechercher la fuite là où les canalisations reposent sur du remblai (malheureusement, cela se pratique  encore beaucoup), ou au droit d'une pénétration dans un bâtiment.
                                                  
    - Sinon, baisser le niveau d'eau juste sous les skimmers, arrêter la pompe et fermer impérativement toutes les vannes car des "siphons" peuvent se créer entre les différentes pièces du  circuit hydraulique.
   
    Faire une marque au crayon au ras de l'eau et attendre 12 ou 24 heures.  Si dans ce laps de temps, le ou les skimmers ne se sont pas vidés tous  seuls, c'est que la fuite est ailleurs. Dans ce cas, il faut bouchonner toutes les buses, faire une marque et attendre de nouveau. Le lendemain, si le niveau est stable, préparer une solution de  permanganate de potassium dans une  seringue (on trouve des sachets dans  toutes les bonnes pharmacies). Dévisser un à un les bouchons sous l'eau tout  en injectant un peu de colorant au droit de la buse. Si le colorant est aspiré par la buse : vous avez trouvé la fuite !
 
    Ces tests, à la portée de tous, feront gagner beaucoup de temps au piscinier,  car il est très rare qu'une fuite provienne  d'une bonde de fond.